Вопрос-Ответ

Очистить поверхность от пыли, грязи, при необходимости промыть раствором соды (ст. ложка на 1л воды). Если была побелка, желательно её размыть. Если осталась старая глянцевая краска, необходимо слегка заматировать ее наждачной бумагой. Неровности заделать шпатлевкой. Если предусмотрены в дальнейшем финишные покрытия на основе акрилатных водных красок, то и шпатлевка должна быть акрилатной (не в коем случае не на масляно-клеевой основе). Далее после высыхания шпатлевки, следует прогрунтовать грунтовкой (например, FX-52). После высыхания грунта, покрыть в два слоя с промежуточной сушкой акрилатными красками (FX-214, FX-214(П), FX-20).

На поверхности, ранее окрашенные нитроцеллюлозными эмалями, свежеокрашенные масляными красками, алкидными эмалями. Если стены, окрашенные масляной краской старые, достаточно протереть слабым раствором соды, слегка заматировать наждачкой и покрыть в 2-3 слоя акрилатной краской.

• – Безопасность и безвредность. Благодаря отсутствию в составе органических растворителей, краски не токсичны и пожаробезопасны, не имеют запаха. При высыхании выделяется только водяной пар.
• – Паропроницаемость. Дисперсионные краски на водной основе создают «дышащие» покрытия.
• – Долговечность. При соблюдении технологии подготовки поверхности и нанесения, данные ЛКМ держатся от 5 до 20 лет.

Насколько это возможно, промыть водой, высушить, а затем  прогрунтовать акрилатными грунтами (FX-52, FX-51У) до той степени, пока поверхность не перестанет мелить после высыхания грунта. Обычно достаточно одного раза грунтования.

Как правило, это может произойти, если вдруг в бетонных перекрытиях близко к поверхностям проходят железные конструкции или деревянные балки (в старых домах). Для этого желательно после грунтования окрасить это место локально красками по металлу (например, FX-33
“Антикор 3-в-1” и обеспечить  желательно быстрое высыхание (температура не ниже 22° С и влажность не выше 65%) в течении получаса. Далее можно будет наносить интерьерную краску.

Казалось бы, это просто: рука не прилипает – значит высохло. Однако всегда важно просушить поверхность, особенно после нанесения грунта, потому что, если грунт не просох, и мы начнем покрывать поверхность краской, то после высыхания возможно появление микротрещин. Это говорит о том, что избыток влаги, пытаясь найти выход, как бы “расклинивает” поверхность. Процесс высыхания водного лакокрасочного покрытия – это процесс эндотермический, т.е. с поглощением тепла. Таким образом, если поверхность на ощупь рукой еще холодная, значит ЛКМ еще не до конца высохло.

Если стена, на которой произошла такая неприятность граничит с санузлами (ванной, туалетом), то необходимо понять и проверить, не подтекает ли в стене труба и хорошо ли изолирована труба холодного водоснабжения, поскольку также может образовываться точка “росы”, которая вызывает излишнюю капиллярную влагу в бетоне. После устранения источника влаги необходимо обработать данное пятно (плесень, грибок) хлорсодержащим препаратом (например, “Белизна”) в течение 15 мин., промыть, просушить, прогрунтовать.  Далее, после высыхания грунта покрыть красой или наклеить обои.

Главное назначение грунтования – это увеличение адгезионных свойств поверхности. Грунтовать необходимо любые поверхности (бетонные, деревянные, металлические). Не важно, новые они или старые. Грунт выравнивает впитывающие свойства основы, укрепляет пористые покрытия, непрочные основания.

Если мы говорим о хвойных породах, которые наиболее распространены (сосна, ель), то лучше выбирать древесный материал с наименьшим количеством дефектов на древесине (почернений, сучков и т.п.), поскольку сучки в последствии являются в большинстве своем источником выделения смолы из древесины, что однозначно будет влиять на лакокрасочное покрытие. Уже имеющуюся на поверхности древесины смолу можно убрать с помощью ацетона, бензина, уайт-спирита. Однако наиболее эффективным способом растворения смолы является аммиак, разбавленный ацетоном. Раствор наносят 2-3 раза на смоляные потеки и растирают смолу кисточкой или щеткой, пока не образуется пена. После этого через 20 минут смывают водой. Нанесение ЛКМ проводят после полного высыхания древесины. Если просмоленные места слишком большие, то их вырезают ножом, заполняют рытвину шпатлевкой по дереву с опилками или вклеивают фрагмент дерева того же оттенка. В дальнейшем предусмотрена схема: шлифование – шпатлевание (если необходимо) – грунт-пропитка (антисептический для дерева FX-57) – сушка – окраска эмалями для дерева (FX-36 или FX-36 “Резиновая” для дерева).

Необходимо обработать хлорсодержащими препаратами (типа “Белизна”), либо перекисью водорода (пергидроль 9%), исключение составляет дуб, поскольку он может изменить оттенок на зеленый. Далее средство выдержать минут 20 и потом промыть водой и высушить.

Если сначала решить вопрос с предпочтением типа материала – на органическом растворителе или водная акриловая, то для дерева однозначно лучше использовать водно-дисперсионные акриловые материалы, поскольку они обладают отличным показателем паропроницаемости (дышит) и линейного расширения (эластичность). Дерево можно обрабатывать и исключительно антисептическими грунтами-пропитками, выступающими как самостоятельное покрытие, а также лаками и красками, но предварительно все равно обработав антисептическими пропитками. В любом случае, оно должно быть полностью и тщательно (особенно торцы древесины) закрыто лакокрасочным материалом, чтобы во время атмосферных воздействий не происходило проникновения влаги.

Брус или бревно, из которых строятся дома, как правило недостаточно просушены, поэтому в первый сезон происходят очень большие деформации в материале при сушке, могут появляться трещины. Поэтому в первый сезон поверхность рекомендуется обработать только антисептическими грунтами-пропитками (FX-57), желательно колерованными, поскольку они лучше защищают древесину от ультрафиолета. И только на следующий сезон можно окрасить лаками или красками по дереву для наружных работ (FX-36 или FX-46). Если подбирать для бревна или бруса укрывную краску, которая закрывает текстуру дерева, то для этого идеально подойдет «Резиновая» краска по дереву FX-36, поскольку она обладает сверхвысокой эластичностью в 400% и к тому же имеет очень высокую водостойкость.

Очень часто потребитель перекладывает вину этой проблемы на производителя, но на самом деле проблема кроется чаще всего в нарушении процесса окраски и сушки.

• – грунтовать необходимо
• – обязательно просушивать грунт до конца (на ощупь поверхность должна быть теплой)
• – нельзя сильно разбавлять краску (не более 5% воды)
• – окрашивать древесину очень тщательно, особенно торцы. Не должно оставаться открытой поверхности, которая могла бы подсасывать воду.
• – красить при правильном температурном режиме. Для водных красок обязательно не ниже 20°С и не выше 30°С, влажности не более 75%, а также не красить на солнце, при УФ лучах полимеризация будет происходить неправильно, а также может произойти изменение цвета краски.
• – древесина должна быть хорошо просушена.

Для этого перед процессом грунтования и окраски необходимо слегка смочить поверхность влажной губкой и подождать до полного высыхания дерева. За это время волокна слегка поднимутся, и можно будет убрать их шлифовкой. Процедуру можно провести несколько раз, если впоследствии вам необходима идеальная поверхность.

Слишком толстый слой краски.

Слишком низкая температура сушки.

По своей природе древесина местами имеет разную плотность. Из-за этого тонирующая грунт-пропитка может ложиться неравномерно по оттенку, поэтому если к декоративным качествам поверхности предъявляются повышенные требования, то желательно первым слоем пропитать древесину бесцветным грунтом по дереву, который выступит в качестве порозаполнителя и даст возможность равномерно нанести колерованный грунт. В основном это актуально для деревянных поверхностей мебели, дверей, окон, где финишным покрытием будет выступать лак.

На южной стороне, особенно летом, на окрашенных темными лаками или красками поверхностях идет очень большой разогрев, в связи с этим может происходить точечный разрыв окрашенной поверхности и выделение смолы.

Покрытие паркетных лаков всегда должно происходить при температуре не ниже 20°С и влажности не более 65%. Причем и сам наносимый лак не должен быть холодным (ниже 20°С). В помещении не должно быть сквозняков, а сам лак лучше наносить не толстым слоем, а несколькими тонкими слоями. Если эти условия не соблюдаются, то при высыхании он может стать белесым.

Может быть несколько причин – холодный лак, слишком толстый слой нанесенного лака, засветка при сушке лака УФ лучами, неправильный подбор валика.

Лучшими для защиты металлов можно назвать четыре группы красок:

1) полиуретановые

2) эпоксидные

3) алкидно-уретановые

4) акриловые (водные)

Полиуретаны- самые долговечные, прочные, износостойкие и водостойкие. Эпоксиды –  кроме вышесказанного еще и химстойкие. Минусы ЭП и ПУ- это двухкомпонентные составы (с отвердителем), сложные в подготовке и нанесении для неподготовленного человека. Алкидно-уретановые ЛКМ – золотая середина. Хорошая адгезия к металлу, однокомпонентность, могут наноситься на ржавчину без грунта. Но срок службы и износостойкость раза в 2 ниже. Цена тоже существенно ниже вышеперечисленных красок. Акриловые (водные) – не содержат легколетучих растворителей, без запаха, что очень важно для проведения окрасочных работ внутри помещений. Также грунт-эмали с формулой “3 в 1” как все вышесказанные, могут применяться без грунта прямо по ржавчине (например, грунт-эмаль FX-33 “Антикор 3 в 1”), c толщиной ржавчины не более 100 мкм поскольку они содержат в своем составе преобразователь ржавчины.

Чтобы в дальнейшем лакокрасочное покрытие отвечало необходимым требованиям, необходимо правильно подготовить поверхность к покраске. Это касается всех видов лакокрасочных покрытий, и в особенности водных. На поверхности металлических деталей могут присутствовать консервационные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, нагар, оксиды, ржавчина и другие загрязнения. При наличии на поверхности окалины и ржавчины возможно предварительное применение механических или химических способов подготовки(травление). Механические способы способствуют высоким физико-механическим свойствам покрытия. Химические позволяют получить требуемое качество подготовки поверхности на черных и на цветных металлах перед нанесением любых ЛКМ. Наиболее простым методом химической подготовки поверхности является применение растворителей для удаления масляных и других загрязнений. Для этих целей перед нанесением водных ЛКМ применяются уайт-спирит, нефрас и другие растворители, рекомендуемые под водные краски. Далее следует тщательно вытереть чистой ветошью остатки растворителя с поверхности металла. Желательно после этого, промыть поверхность слабым щелочным моющим раствором, промыть водой и высушить. Такая последовательность обеспечит наилучшую адгезию материала к металлу и увеличит время эксплуатации лакокрасочного покрытия.

Это значит, что лакокрасочный материал в своем составе выполняет сразу 3 функции: преобразователь ржавчины-грунт-эмаль. Его можно наносить сразу на металл, очищенный от рыхлой ржавчины, двумя или тремя перекрывающими слоями. В линейке материалов “Фортеколор” представлен такой продукт под маркой FX-33 «Антикор 3 в 1».

Да. Грунт-эмаль FX-33P можно наносить прямо на горячий радиатор. Можно наносить как на новую, очищенную, не грунтованную чугунную или стальную поверхность, так и ранее окрашенную (исключение, нитроэмалями). Грунт-эмаль высыхает за 10-15 минут, не выделяет токсичных испарений и в процессе эксплуатации не желтеет.

Два-три слоя окраски не влияют на теплоотдачу, но каждый последующий слой снижает теплоотдачу на 1%.

Металлоконструкции и кровли из оцинкованной стали нуждаются в окрашивании по двум причинам. Во-первых, тонкий слой цинка защищается от воздействий окружающей среды (осадков, солей, выхлопных газов и т.д.), во-вторых, от цинкового ржавления (“белой ржавчины”), в-третьих, металл приобретает декоративный вид. Оптимальным вариантом является полугодичное старение оцинкованного листа, поскольку создается шероховатость и адгезия краски к цинку улучшается.

Для обезжиривания и удаления солевых пятен металл промывается мыльным или слабощелочным раствором, затем просушивается. Если промыть поверхность технологически проблематично, то протереть ветошью, смоченной обезжиривателем (уайт-спирит, нефраc). Наносить краску рекомендуется тонкими слоями в два слоя с промежуточной сушкой. В линейке продуктов “Фортеколор” предложена грунт-эмаль по оцинковке FX-33 “Цинк”, обладающая прекрасной адгезией к цинку и эластичностью, поскольку цинк обладает большим линейным расширением при перепаде температур.

Термоизоляционная краска FX-35 “Термоволл” разделяется по области применения на металлические поверхности и на бетонные основания “Термоволл фасад”. В обоих случаях “Термоволл” предназначен для теплоизоляции поверхностей. Защищает от конденсата и промерзания, эффективно устраняет мостики холода.

В наше время множество производителей и продавцов пытаются преподнести эти краски взамен настоящих полноценных утеплителей, но это не совсем правильный подход. Да, у термоизоляционных красок хорошие показатели расчетной теплопроводности, но все же это не полноценный утеплитель в привычном понимании, а дополнение, которое позволяет качественно произвести утепление, независимо от материала – будь то бетон, металлические двери или трубы.

Лучших результатов удается добиться лишь при значительной разнице в температурах между окружающей средой и покрытием. Термоизоляционные краски – идеальный выбор, когда речь идет о раскаленных трубах, особенно в промышленных цехах, котельных, бойлерных. Применение термоизоляционных красок оправдано в тех местах, где использование стандартных утеплителей невозможно или затруднительно, для снижения теплопотерь труб отопления, особенно в тех местах, которые проблематично утеплить с помощью рулонных материалов, а также для утепления и снижения теплопроводности емкостей, где использование утеплителя нецелесообразно.

Термоизоляционная краска FX-35 “Термоволл” прекрасно с этим справляется, смещая “точку росы” и связанные с этим проблемы конденсатообразования. Она хорошо ложится как на металлические, так и на полипропиленовые трубы для водоснабжения.

Да, можно, но для того, чтобы краска не вскипела сразу на поверхности при нанесении на очень горячую поверхность, необходимо, первый слой нанести сильно разбавленной краской (на 1 л – 200 мл воды) тонким слоем. На этом этапе мы сильно понизим температуру поверхности и следующие слои можно будет наносить неразбавленным составом нужной толщины.

Введение пигмента ухудшает самую главную характеристику термоизоляционного покрытия – расчетную теплопроводность. Если необходимо покрытие сделать более декоративным, можно покрасить в последствии сверху декоративной краской (интерьерной FX-214, фасадной FX-20).

Да. Термоизоляционная краска FX-35 “Термоволл” имеет отличную адгезию к оцинковке. Однако если металл совсем еще новый (глянцевый), его необходимо слегка заматировать наждачкой. Желательно первый слой нанести слегка разбавленным водой (не более 10%) тонким слоем. Таким образом, мы как бы прогрунтуем поверхность и повысим адгезию последующих слоев.

Гелем FX-14 можно покрывать любые невпитывающие поверхности. Это может быть стекло, ПВХ профиль, окрашенная лаками и эмалями древесина (оконные рамы внутри помещений, подоконники), ламинированные поверхности, окрашенные глянцевыми эмалями металлические изделия.

Нет. К сожалению, данный состав не атмосферостоек. Он может растворяться водой, поэтому лучше использовать его для защиты внутри помещения для защиты поверхностей во время ремонтных работ.

Пленка геля выдерживает от искр режущих инструментов, всех видов красок, а также пыли и грязи.

Пленка может быть на поверхности неограниченно по времени. Однако если потом при очень длительном её нахождении на поверхности она будет с трудом сниматься, став со временем более хрупкой, её нужно слегка смочить из пульверизатора водой, дать чуть постоять и потом снять. В местах поднутрений, где её сложно снять, достаточно промыть поверхность влажной губкой, и она растворится.